greensleeves to a ground

Pour changer votre déco de chevet: The Ivy League.

greensleevestoaground — Fri, 20 Jan 2012 11:05:50 +0000

Cette couverture, vous l’avez sûrement déjà vue chez les confrères, ce qui prouve une fois de plus que je suis un vrai tocard qui se fait passer pour un mec trop avant-gardiste. Mais, ayant décidé de tomber passionnément amoureux de l’Ivy League, qui peut m’empêcher de parler de ce bouquin qui s’annonce encore un gros coup de la maison d’édition Assouline? Entre nous Assouline a déjà publié de grands classiques tels que American Fashion Menswear, Rebel Style, Tennis Fashion et plus récemment South Pole et Hudson Bay’s Company. Le titre de ce livre: The Ivy League. Simple et, semble-t-il, efficace. A l’intérieur, pas seulement des photos piquées sur mon blog, non non, on va bien plus loin: des textes, des témoignages, comment fonctionnent les huit universités de l’Ivy League, blablabla. On en apprenait déjà beaucoup avec la réédition de Take Ivy, alors qu’en sera-t-il d’un livre qui est trois fois plus gros? Nous sommes tous très impatients de le savoir.

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Interlude musical.

greensleevestoaground — Wed, 18 Jan 2012 13:54:42 +0000

Je sais que vous vous sentez abandonnés, délaissés, complètement ignorés par votre blog préféré depuis quelques temps. Je sais que vos matins ne sont plus aussi heureux qu’avant, que vous remplacez la lecture de mes posts par le visionnage de milliers d’images de “je me touche en me faisant prendre en photo à Pitti Uomo”, que Nick Wooster a pris une place plus importante dans votre coeur depuis que je ne vous satisfais plus. Je ne peux malheureusement pas me battre contre le temps et dois vous admettre que je fais en ce moment le plein de sujets pour vous donner à bouffer pendant encore un moment. Arrêtez donc de chialer comme des gonzesses et ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous, chers fidèles lecteurs (et lectrices!) et je resterai à tout jamais un: Ivy League Lover! À bientôt.

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Le lauréat, 1949.

greensleevestoaground — Mon, 09 Jan 2012 15:47:32 +0000

Ola! Je vois déjà vos yeux briller en pensant à quel point je suis puissant et à quel point ce blog est l’un des meilleurs en sa matière (matière qui reste encore à déterminer) lorsque vous voyez ce titre. Je vous imagine devant votre MacBook, juste avant de regarder la dernière scène DP de Tori Black, en train de penser que GSTAG va vous offrir l’interview exclusive de Dustin Hoffman ou Katharine Ross pour leurs rôles dans le film Le Lauréat, sorti en 1968. Mais il n’en est rien. Bien que j’ai de fidèles lecteurs je n’en suis pas encore à ce degré de célébrité, même si j’ai arrêté de prendre le métro à Paris (facile, lorsqu’on vit à Hambourg). Il va être question ici d’un tout autre lauréat: William Willis, “graduate” de Yale. Période difficile en ce mois de juin 1949 pour Bill (on va appeler William “Bill”, ce sera plus court), puisqu’il cherche un boulot. Notez au passage que nous sommes à une époque où les gens vous répondent lorsque vous les contactez, où les RH n’ont pas de réponse automatique et où les qualités humaines et d’ouverture d’esprit comptent tout autant que votre diplôme. L’opposé d’aujourd’hui donc… Pour en revenir à “Billou”, diplômé de Yale, cette épreuve de recherche d’emploi ne devrait pas être un problème pour lui. Mais il n’est pas tout seul lors de cette chasse au taf: Tony Linck, photographe du magazine LIFE décide de suivre le jeune homme dans une New-York animée et source des rêves les plus fous chez les ambitieux étudiants des grandes universités. Bill a donc tout spécialement arboré son plus beau costume Ivy en toile légère, peut-être un lin, plus sûrement un simple coton que j’imagine beige, et une cravate rayée que j’imagine bien bleu et grise. Quoi de plus efficace comme outfit en cet été 1949 qui a l’air d’une chaleur insoutenable? Prenez donc votre chino à pince, un t-shirt blanc et une paire de penny loafers pour suivre William dans New-York lors de sa matinée de “job hunting”. Et qui sait s’il ne finira pas dans un bureau de la fameuse Madison Avenue!

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Muskingum University et son héros, John Glenn. (1963)

greensleevestoaground — Wed, 04 Jan 2012 17:12:37 +0000

À la base, je voulais faire un article sur la vie à New Concord en 1963, mais honnêtement, autant en faire un sur le développement de la raquette de rando dans les villages savoyards au début du XIXe siècle. Lorsqu’on vit à New Concord, on vit dans l’Ohio et plus clairement, on s’emmerde. Rien, pas un McDonalds, pas d’Apple Store (quand on s’emmerde on achète Apple), pas un Brooks Brothers. Heureusement, dans ce village d’à peine 2600 habitants il y a 10 ans, a été créée une université en 1837: Muskingum. Quel nom de con vous allez me dire, mais c’est le nom du comté et de la rivière, également dérivé d’un mot ancien du langage des indiens Delaware. L’étymologie, ça passionne cinq minutes alors on va passer à cet extrait vidéo, tiré d’un film de 30 minutes retraçant l’histoire du Marine, astronaute et homme politique américain, John Glenn. Ce dernier est né dans le patelin de New Concord et a posé ses fesses dans les cours de maths de Muskingum pour se retrouver en 1962 premier américain à orbiter autour de la Terre. En 1963, après les félicitations de JFK, il devient un Héros de la Nation et un court film biographique lui est consacré. Ces sept minutes servant d’introduction et que je vous offre aujourd’hui sont filmées à New Concord entre 1962 et 1963, et surtout dans l’université de Muskingum dans laquelle vous ne manquerez pas de remarquer, les crew cuts, les coupes étriquées et courtes des chinos, les chemises OCBD et les chaussettes blanches. John Glenn, qui reçut pas moins de 4 lettres (des fameux letterman sweaters) à Muskingum est magnifiquement interprété par Ed Harris dans le film tout aussi intéressant The Right Stuff, dont il a déjà été question ici. La morale de cette histoire est que t’as beau être né dans un village de brelots, rien ne t’empêchera de te retrouver astronaute, soit en fusée, soit avec un coup de pied au cul.

John Glenn, accompagné de sa femme, son fils et ses parents reçoit un titre honorifique de doctorat en sciences en juin 1961, à l'université de Muskingum. (© John Glenn Archives, Ohio State University)

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Les Conscrits de Charensat, 1928.

greensleevestoaground — Thu, 29 Dec 2011 23:58:15 +0000

Je vais vous faire verser la larmichette avec ce post. Je vais même me la jouer “blogueuse déco” en vous racontant ma vie. En 1928, mon arrière-grand-père a 20 ans: Charles Rigaud, dit “Le Parri”, abrévation et surnom que ma tante a donné à son parrain (troisième de la rangée du fond en partant de la gauche, en costume et casquette newspaper-boy), est appelé pour effectuer son service militaire avec les autres hommes de son âge dans son village de Charensat, en Auvergne. On les appelle “les conscrits”. Fils de paysan, loin, bien loin de la vie citadine, rien ne l’empêche pourtant d’être à la mode des années 1920, avec sack-suit à l’américaine, pantalons courts à revers, sportcoat cintrée et gilet assorti. A sa gauche, son père, encore très début du siècle dans le style, arbore un costume noir et une chemise à faux-col. C’est en allant hier fouiller dans la penderie de mon arrière-grand-père que j’ai récupéré cette photo. Sa fille, ma grand-mère donc (essayez de suivre un peu), m’a aidé à faire une petite sélection dans ses vêtements, essentiellement années 1940 et 1950: bleu de travail en moleskine avec une superbe usure, des pantalons fishtail, un costume croisé gris rayé, une pullover shirt, deux blazers en gros velours marron, un pardessus gris “Comtal”. Le seul problème, “Le Parri” faisait 1,60m, je fais 1,85m… Pendant que je fouillais, ma grand-mère me racontait comment le laitier venait livrer sur sa voiture, ouverte aux quatre vents, armé d’une car-coat en cuir, d’une casquette et des fameuses lunettes de pilote. Et c’est là que l’on ressent cette étrange sensation: la nostalgie d’un temps que l’on n’a pas connu (je vous avais dit qu’il y aurait de l’émotion).

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Christmas Shopping (1962).

greensleevestoaground — Tue, 20 Dec 2011 10:48:33 +0000

Avant de vous laisser pour les vacances, je voulais vous faire partager cet album qui ne fera pas canoniser Kim-Jong-Ill, mais qui vaut tout de même le détour. En pleine période de Noel, les achats vont bon train! (il faut savoir être perspicace parfois). Certains ont déjà acheté les cadeaux depuis deux mois au moins (quelle connerie), d’autres n’ont même pas encore d’idée, ni même pour leur mère ou leur meuf, et c’est mon cas. Une, pour ma mère j’improvise au dernier moment. Deux, j’ai pas de meuf. Mais n’allez pas croire que cette folie des cadeaux de Noel est nouvelle: aller se péter le dos à piétiner six heures d’affilées dans les étages d’un grand magasin, faire la queue pendant une heure et demie en se marrant avec les autres cons pour le paquet cadeau du stylo de son père et gueuler après sur le périph parce qu’il y a 10 minutes de bouchon. Je crois qu’on n’a jamais aussi peu fait les magasins que pendant Noel. Et croyez-moi, je ferai partie des abrutis qui iront le dernier jour chez Lafayette Maison pour choper du thé pour ma grand-mère. De toute façon, je n’ai jamais été bon à ça, et le fait de ne plus avoir un seul rond à cette période de l’année m’a permis de continuer sur cette voie. Mais revenons à nos moutons, ce serait dommage que mon dernier article ne se transforme en une confession, alors que tout le monde croit qu’un blogger a une vie de rêve. C’est faux, même Scott Schuman mange des cacahuètes à l’apéro! Bref, en 1962, un photographe nommé Yale Joel se ballade dans les immenses rayons du Saks Fifth Avenue de New-York et décide de photographier la riche clientèle qui y fait ses achats de Noel (arrêtez de me faire chier avec le tréma de Noel, je ne sais pas le faire avec mon clavier allemand). Saks Fifth Avenue, c’est une institution aux États-Unis, comme le Bon Marché à Paris, comme la galerie marchande Auchan à Moulins. Alors, je vous l’accorde, les photos ne sont pas les plus belles parues dans le magazine LIFE, mais l’idée de ce reportage a permis à son auteur de se retrouver 50 ans plus tard sur l’équivalent contemporain de LIFE: mon blog… Alors Yale, voici ton cadeau de Noel, un grand merci pour me laisser le partager avec mes lecteurs.

Adam Gimbel, le patron de Saks Fifth Avenue en 1962.

Tiens, en parlant de cadeau à la con... On en avait aussi chez Saks en 1962.

Joyeux achats à la con, et joyeux Noel à tous!

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Cerdan et son héritage.

greensleevestoaground — Fri, 16 Dec 2011 15:49:31 +0000

En complément du post concernant les boxeurs de la Grande Dépression aux États-Unis, voici une superbe série de photos qui m’a cordialement été offerte par Nicolas Cerdan, qui semble bien être de la famille du grand Marcel (ne me remerciez pas pour ma perspicacité). Nicolas s’occupe de la marque Cerdan Heritage qui, bien qu’elle ne soit pas 100% à mon goût a le mérite d’exister et de survivre. Ce ne serait d’ailleurs pas la seule marque qui soit méritante malgré une collection un peu trop modernisée et qui pourtant dispose d’archives et d’une culture indiscutables: regardez Franklin & Marshall, qui dispose de toute la librairie de l’école du même pour créer sa ligne de vêtements et qui propose les pièces “historiques” seulement aux marchés Italiens et Japonais. Après tout, il faut bien pouvoir vendre et vivre de ses produits. Marcel Cerdan avait lui-même lancé sa ligne de vêtements sportswear en 1948. Grâce à cette marque remise au goût du jour (trop?), les archives du meilleur boxeur français de tous les temps perdurent et offrent une source d’inspiration inépuisable à la marque. Que le potentiel de l’univers 1930′s et 1940′s de Cerdan et Piaf ne soit pas utilisé à fond pour la création des vêtements est un sujet dont j’aurai le plaisir de discuter en rencontrant directement Nicolas (que je remercie encore pour ses archives familiales inédites). Mais cela ne vous empêche en rien de profiter de ses somptueuses photos, un peu comme si vous étiez un pote de Marcel.

Cerdan (à gauche du tireur) à la Celle-St-Cloud en 1938. Il s'offre ici une petite séance de boules au camp d'entraînement sportif du Père Ruinard, ancien cycliste devenu manager sportif et à l'origine de ce centre destiné à former les équipes olympiques et nationales durant près d'un demi-siècle. © Cerdan Heritage

Même date, même endroit. Marcel tire. Comme le veulent les années 30 qui succèdent aux coupes étroites qui ont fait les riches heures de l'époque victorienne et des années folles, le bas et large et confortable, le haut est étroit. C'est une silhouette très masculine. Vous aurez noté les plus-fours, portés également sans chaussettes hautes (à gauche sur la photo). À droite de Cerdan, il y a un gilet croisé sans-manche que je serais ravi de voir dans l'une des prochaines collections de la marque. © Cerdan Heritage

Toujours en 1938, Marcel Cerdan profite d'une pause café après cette dure séance de pétanque. On voit bien l'extrême largeur des pantalons. © Cerdan Heritage

Costume croisé à rayure très cintré sur les marches du Sacré-Coeur. J'adore la croix type "écossaise" sur sa cravate. Montmartre, 1940. © Cerdan Heritage

Encore le même costume, croisé, parfait pour les hommes à la carure forte. Visiblement, Cerdan l'a compris. © Cerdan Heritage

Cerdan porte ici un superbe blouson en maille avec le col de chemise qui passe par-dessus. C'est très 1940s. © Cerdan Heritage

Marcel Cerdan lors de son service dans la Marine Nationale. 1942. © Cerdan Heritage

Léon Mathot et Marcel Cerdan sur le tournage de "L'Homme aux mains d'argile". Mathot s'est distingué à la réalisation en tournant ce fim qui se veut être une biographie du boxeur. © Cerdan Heritage

Marcel Cerdan est un passionné de foot et ne cessera de jouer toute sa vie. Collège National d'Antibes, 1941. © Cerdan Heritage

Cerdan à New-York en 1946. © Cerdan Heritage

En 1948, un an avant sa mort, Cerdan lance sa griffe avec son équipementier de l'époque. © Cerdan Heritage

Que serait Cerdan sans Piaf? Et que serait Piaf sans Cerdan? Ils ont formé ensemble l'un des premiers couples mythiques français du XXe siècle. Ici, le soir du Championnat du Monde poids-moyens, dont il sort vainqueur face à Tony Zale. 1948. © Cerdan Heritage

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Todd Seminary for Boys: l’école d’Orson Welles.

greensleevestoaground — Thu, 08 Dec 2011 13:04:14 +0000

J’ai pas mal écrit lors des quelques derniers articles, alors cette fois je vais la faire courte. Todd est une école située à Woodstock, Illinois (rien, mais alors rien à voir avec le Woodstock de 69 situé dans l’état de New-York) et fondée par le révérend Richard K. Todd au milieu du XIXe siècle. Jusque-là, rien de très original, jusqu’à ce qu’un jeune garçon de 11 ans motivé pointe le bout de son nez en 1926: un certain Orson Welles. Membre actif des Todd Troupers, la troupe ambulante locale d’art dramatique, c’est dans cette école qu’il fait ses premiers pas dans le théâtre et ce jusqu’à sa 16e année. Talentueux, il sera accepté à Harvard après avoir gradué Todd, mais le bonhommme préférant voyager, il s’est permis de refuser d’aller dans l’une des plus grandes écoles américaines. Pourquoi pas? Vu l’homme qu’il est devenu, on ne peut pas tellement lui en vouloir. Voici quelques clichés de (peut-être) certains de ses camarades et une photo sur laquelle il n’est pas clairement identifié, mais où chacun qui a vu Citizen Kane ou Le Troisième Homme reconnaîtra celui que j’appelais “ma poule” quand on allait prendre un café ensemble. Orson, si tu nous regardes…

L'équipe de football US de Todd, au début des années 1920.

L'équipe de basketball de Todd, en 1922. Notez les Converse aux pieds des jeunes joueurs.

Quelques membres du personnel de Todd, en 1930.

Bon ben là, on prend ça dans la tronche. 1930s.

La tenue standard d'un collégien de l'époque est tout de même d'un sacré niveau. Devant le Grace Hall, 1930s.

4 étudiants, 4 styles différents. Je ne sais pas à quoi étaient destinés ces découpages de photos, mais c'est parfait pour comparer les tenues 1930s de chacun.

Une scène de vie quotidienne à Todd dans les 1930s. L'école avait aussi ses letterman sweaters.

Et le voilà le fameux Orson Welles dit "Ma Poule"! Je pense qu'il faut être con pour pas le reconnaître, avec tout le respect que je dois à mes lecteurs. Sur cette photo, il doit avoir 15 ou 16 ans.

Le coach Roskie avec deux de ses joueurs dans les années 1940.

Bill Davis s'envole vers la victoire du 400m (super phrase, mais je sais pas qui est Bill Davis). 1940s.

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Plus-fours: le sportswear d’une époque.

greensleevestoaground — Wed, 30 Nov 2011 10:57:34 +0000

Je commence par une affirmation, donc déjà, ça va vous faire chier parce que je ne vous laisse même pas le choix de discuter la question. Et c’est très bien comme ça, puisque votre avis, vous pourrez vous le faire après avoir lu cet article. Personne ne doit vraiment savoir ce qu’est un plus-fours, que l’on appelle aussi breeches ou breeks en Angleterre, ou knickerbockers. Ca y est, ça vous revient et là tout de suite, vous voyez Tintin se balader avec Milou en pantalon bouffant qui arrive sous les genoux. Et bien c’est ça un plus-fours: un “pantalon” qui tombe 4 pouces sous les genoux. Il existait aussi les plus plus-twos, -six, -heights. Pas évident de le comparer aux breeches anglais, ces pantalons courts de chasse, qui eux ne sont pas bouffants, pourtant, ça vient de là. Comme souvent, cette mode qui durera près de 30 ans, et plus chez les enfants, nous vient d’Angleterre et s’est surtout hyper-développée aux États-Unis. Apparus dans les forêts humides du Royaume-Uni, aux jambes des riches chasseurs dans les années 1860, c’est certainement l’un des premiers vêtements que l’on peut considérer comme sportswear, puisqu’il a été développé pour répondre à une contrainte technique liée à un sport. En l’occurence, ne pas dégueulasser son pantalon quand on court après un sanglier dans les ronces et la boue. Eh ouais, pas con! Alors ma vraie question, maintenant que vous savez que c’est du pur sportswear au même titre qu’une paire de Reebok Pump, c’est pourquoi cette arrivée dans les villes américaines où cette tenue cocasse a connu ses heures de gloire?

Autriche, 1931. Pas d'excentricité pour ces deux jeunes lascars d'une petite bourgade des Alpes.

En 1924, un certain Edouard VIII, qui n’était alors que Prince de Galles, débarque aux US pour une visite diplomatique, mais pas en costume trois-pièces tout triste, non non, mais avec une paire de plus-fours. La popularité du bonhommme est telle à l’époque, véritable emblème de jeunesse, de fraîcheur sur l’Angleterre et extrême sympathie, que le plus-fours est adopté par la plupart des couches sociales des États-Unis, et notamment les artistes. Évidemment, la tenue plus-fours, sweater col V, chemise, cravate et casquette newspaper boy fait fureur sur les cours de golf, notamment grâce au grand Bobby Jones. Les danseurs se l’approprient aussi, associé à des spectator shoes (wingtip bicolores), on habille les enfants avec en gardant leur fonction principale: ne pas salir un pantalon dès qu’on court dans la boue. Les pilotes de moto ou d’avion et les cyclistes s’y sentent très à l’aise également, parfois équipés en haut d’un blouson en cuir de type A1 ou D-Pocket. Mais dans la plupart des montagnes européennes et en Allemagne, les knickerbockers ont aussi toute leur place: trop pauvres pour s’acheter plusieurs pantalons, les paysans de Bavière les ont adoptés également. En montagne, c’est l’allié parfait: il ne gêne pas les pas en randonnée, il ne se mouille pas lorsqu’on s’enfonce dans la neige et les alpinistes sont légers et libres de tout mouvement en plus-fours.

Avant Patagonia, Sierra Designs ou Arc'teryx, l'outdoor wear ressemblait à ça. Devon, 1934.

Été comme hiver, le plus-fours se présentent sous forme de tenues casual, avec une simple chemise et des wingtips ou des bottines (workwear et outdoor) et même sous forme de costumes deux ou trois pièces. Je vous laisse imaginer la joie des fabricants de chaussettes qui se laissent aller à des motifs et couleurs complètements fous, pas si loins du psychédélisme (idem pour les sweaters et les cravates des Années Folles). Mais à peine le Prince Édouard revenu de sa visite, la prestigieuse université anglaise d’Oxford interdit les knickerbockers à ses élèves en 1925. Hop hop hop, on n’enlève pas sa liberté à un étudiant d’Oxford comme ça! Les plus-fours sont donc dissimulés sous des pantalons très larges qui deviendront une mode phénoménale de la fin des années 1920: les oxford bags. Pourtant, la mode du plus-fours subsiste dans le monde occidental pendant encore une dizaine d’années et vous en avez ici la preuve en images, pour la plupart datées des années 1930 et issues de toute l’Europe.

À Dublin en 1932, on porte le plus-fours en costume trois pièces.

Trois garçons en tenue de sport avec, aux pieds de celui de droite, ce qui semble bien être une paire de Converse. Erie, Pennsylvania, 1924.

Fausto Coppi, à gauche, en tant que légende du cyclisme s'affichait souvent en plus-fours. Je serais curieux de voir cette photo en couleurs.

Belle tenue de cycliste pour ce père de famille également. France, 1937.

Ce jeune garçon porte une tenue typique des enfants de l'époque. Vous noterez que le knickers est rentré dans les chaussettes. Allemagne, années 1920.

Seul le jeune homme du centre porte un plus-fours, les deux autres sont carrément en short. Toujours une petite excentricité dans les chaussettes ou les fair-isle sweaters. Allemagne, 1920s.

Les jeunes anglais portent les plus-fours comme personne! Ils sont à l'origine de cette mode, qui les voulait plus larges que ceux que l'on voit aux États-Unis. Angleterre, 1930.

Balade sur l'île de Thanet, dans le Kent anglais. Ample et flottant le plus-fours, comme le veut la mode. Margate, 1930s.

Ces deux anglais des North Shields savent exactement comment être casual en plus- fours: chemise grande ouverte, manches retroussées. Le cool des années 1920.

Même en Hollande, on n'échappe pas au plus-fours, avec l'un des looks les plus parfaits de cette série de photos. Je pense qu'on a affaire à un étudiant en pleine révision. 1939.

On quitte l'Europe, direction les Nouvelles Galles (Australie) en 1936. Superbes cyclistes en tandem, un simple polo fait l'affaire.

L'équipe de Walt Disney (à gauche de la fillette) dans les années 1920. Quand je vous dis que le plus-fours est très apprécié par les milieux artistiques, toujours à la recherche de la moindre tendance.

Deux frères qui portent deux styles différents. La balance plus-six bien ample avec un blazer trois boutons cintré est parfaite.

Pique-nique parfait, petite blague pourrie du mec en arrière-plan, même avec les déchets, les mecs nous mettent une crotte de nez stylistique.

Pendant de nombreuses décennies après la "mode", les enfants porteront des plus-fours.

Encore un exemple superbe datant des 1920's. Il pourrait faire un parfait newspaper boy... dans les riches Garden parties du nord-est américain.

Ce plus-fours est très bizarre. À vrai dire, ce n'en est pas vraiment un, mais cet homme le porte très bien avec, du fait de la taille haute du pantalon, une veste qui semble extrêmement longue.

Et voici exemple typique de sportswear de l'époque: clair en bas (beige, crème, blanc), sombre en haut (en général bleu marine comme cela doit être le cas à gauche). Spectator shoes et cravate rayée viennent en général compléter l'ensemble. Virginia Beach, 1930.

Nous ne sommes plus dans les années 20 là, mais dans les années et 1980, et devinez où? Au Japon. Je ne mettrais pas ma main à couper pour un retour fulgurant des plus-fours, mais les japonais semblent l'annoncer avec 30 ans d'avance sur cette photo issue du livre "New Fashion Japan" de Leonard Koren (un bijou). Perso je m'y suis mis il y a deux ans, je serais ravi d'en voir dès l'été prochain...

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GSTAG for girls #1: Smith College (1949).

greensleevestoaground — Wed, 23 Nov 2011 16:25:21 +0000

Ai-je vraiment un public féminin? À en croire la page Facebook de GSTAG, oui. L’âme galante, je me suis dit que les femmes avaient autant le droit à la parole que les hommes sur ce blog. À force de voir des sites 100% masculins, 100% féminins ou 100% transsexuels, j’ai décidé de demander à la jeune et talentueuse étudiante de Smith College et fondatrice de Of Stranger Sensibilities de bien vouloir collaborer, à raison d’un ou deux artciles par mois, à la rubrique féminine GSTAG. Elle est anglophone: je vous proposerai donc la version originale ainsi qu’une traduction (approximative puisque réalisée par le grand anglophone que je ne suis pas) afin d’élargir le champ de mes “gourgandines“. Cela ne fait que confirmer l’ouverture d’esprit, dont j’essaie de faire preuve, sur l’ensemble des styles sportswear, et en particulier universitaires dont ils sont inspirés, entre les années 1920 et 1960. Je vous prie donc de réserver une ovation à Joy, que je remercie grandement au passage en lui laissant la parole! Dans un anglais parfait: thank you very much Joy!

Depuis qu’ils a mis une partie de ses archives en ligne, le Vassar College est devenu le sujet de nombreuses discussions sur l’Ivy look et les femmes. En tant qu’étudiante à Smith – l’un des collèges des Seven Sisters (ndlr, l’Ivy League féminine) – j’espère gagner en estime personnelle mais aussi élargir la discussion sur les styles féminins du passé. La popularité actuelle du PITA (Preppy/Ivy /Trad/Americana) dans la mode masculine, n’ouvre logiquement pas tellement les portes aux femmes. C’est pourquoi je suis très reconnaissante envers Francis, qui me laisse utiliser son blog comme plateforme d’expression.

Since a substantial part of their college archives is online on Flickr, Vassar College has become the subject of much discussion on women and the Ivy League look. As a student currently attending Smith–a fellow Seven Sisters college–I hope to win back some lost school pride as well as expand the scope of discussion on female styles of the past. Because the popularity of PITA aesthetics have so far lain in the realm
menswear, it is expected that much of the discussion will be on men for men. I am grateful for the opportunity given by F. here to his blog as a platform to do so because while there is much healthy dialogue on different kinds of menswear, there is still much to be said for women.

On oublie souvent qu’il y a également beaucoup à dire sur les femmes. Seulement, les blogs féminins classiques n’ont pas autant d’enthousiasme pour le PITA que leurs homologues masculins et peu de références vintages, qui sont ma première motivation pour me risquer dans ce monde. En tant qu’étudiante, j’ai accès aux archives de ma propre école comme à celles d’autres collèges des environs tels UMass Amherst et Amherst College, qui peuvent disposer d’images et informations potentiellement intéressantes pour les lecteurs de GSTAG.

Simply the mainstream female fashion blogosphere does not nearly have as much of an enthusiasm for PITA and relevant related vintage aesthetics which is my primary motivation to venture into the menswear blogging world. Also to be noted is due to the fact I am a current student, I have access to the school archive as well the archives of other colleges in the area such as UMass Amherst and Amherst College, which could have images/info that could potentially be of interest to readers of the blog.

Les photos présentées ici datent de 1949, date qui précède ce que l’on considère comme l’Âge d’Or de l’Ivy Look des années 50 tardives et des 1960’s. Mais déjà, nous pouvons nous rendre compte de l’influence dominante du style masculin dans la garderobe de nombreuses étudiantes. Chose qui paraît très surprenante pour ce collège puisque, contrairement à Vassar dans le cadre du G.I. Bill, il n’a jamais accepté d’hommes et reste aujourd’hui encore une institution 100% féminine. L’influence vient cependant des Ivy leaguers qui, à l’époque, s’entraînaient de temps en temps sur le campus, ainsi que de l’association avec l’Amherst College (un collège réputé d’arts libéraux mais ne faisant pas partie de l’Ivy League). C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Smith n’est pas identifié comme un pur collège Ivy League comme le sont Radcliffe ou Harvard.

The photos here are from 1949, which predates the what we consider the golden age of the Ivy League look of late Fifties and Sixties. Already though we see the domination of menswear influence in the wardrobe of many students. The utter mass proliferation of menswear style is surprising considering the school never admitted men the way Vassar did under the G.I. bills and still remains today as a single sex institution. Because there were men on campus sporting more or less the same goods as other students of Ivy Leagues of the day, female Vassar students could directly borrow and copy their wardrobe. On the other hand there was more of an association with Amherst College, a great liberal arts college but not part of the “Ivy League”, which is a reason why Smith is not as closely identified with the Ivy League as some other schools, like Radcliffe and Harvard.

Leur manière très casual de s’habiller ne les rendraient aucunement anachroniques aujourd’hui (malgré le stéréotype de lesbiennes radicales et libérales attribué aux Smithies). Des chaussures similaires à celles des photos sont disponibles dans la collection Bass réalisée en collaboration avec Rachel Antonoff.

The casual manner in which they dress and the way they present themselves is so modern that they would not particularly look out of place today (in spite of the current stereotype of Smithies as a liberal lesbian radicals). Similar looking shoes can be found from Bass’s collection in collaboration with Rachel Antonoff.

Étant donné que le style Ivy League est devenu populaire et commun à cette époque, il ne faut cependant pas oublier que l’on a affaire à une niche de femmes WASP privilégiées, ayant la même source d’inspiration. L’homogénéité des étudiantes de l’élite dans le passé a produit un look très semblable dans chacune des écoles des Seven Sisters de la même manière que dans l’Ivy League. Il sera intéressant de voir comment, au fil du temps, la diversité ethnique, culturelle et économique de la population des campus changera de manière dramatique, en s’individualisant.

Since the Ivy League-influenced style has become so popular and common place, it is pointless to try stake claims as to which school has better style because at the end of the day, everybody is on the same side on the same side of the coin of mostly privileged female WASPs who drew inspiration from the same groups of people. The homogeneity of the students of the elite educational institutions in the past would have produced a homogeneous type look throughout all the Seven Sisters just like the Ivy League. It will be interesting to see later on when the school population is more diversified ethnically, culturally and economically, campus style will change dramatically as it becomes more individualized.

Joy Chan

(Toutes les remarques sur la traduction sont les bienvenues.)

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